V sobotu odpoledne mají ulice Staré Havany stabilní rytmus.
Tmavá žena zpívá, zatímco prodává arašídy zabalené v papírových kužele. Muži kouří tlusté doutníky ve venkovních kavárnách dlážděných čtverců, žhnoucí uhlíky hluboko zářící ve stínu sloupů španělských barokních katedrál. Mladí kluci hrají fotbal a staří muži hrají šachy uprostřed prachu uprostřed prachu. Troubadourové vás vyrovnají harmonizovanými duety a můžete putovat bez mapy, jednoduše sledovat slunce a strumming španělské kytary.
Klikaté stezky vás povedou stárnoucím městem, které je plné moderních ruin: 80% budov v Havaně stouplo mezi lety 1900 a 1958. Protože průměrný příjem je asi 20 $ měsíčně a lidé si nemohou vždy dovolit udržovat co vlastnív průměru 3,1 budovy rozpadat se každý den. Vápno-umyté domy sedět elegantně s vybledlé sloupy, popraskané fasády a prázdné interiéry. Třípodlažní koloniální budovy stojí v zářivých řadách horké růžové, mořské zeleně, citronově žluté a havanské modři (pojmenované podle jedinečného odstínu minerálů v půdě). Jejich balkony jsou často vymalovány ve zcela odlišném odstínu, zavěšeném bílými plachtami vlajícími z dlouhých oděvních linií.
Diana Bruk
Na Malecónu, promenádě objímající moře, kterou Kubánci nazývají „nejdelší pohovkou v Evropě“, milenci leží na slunci na kamenné mořské stěně o délce pěti kilometrů. Klasická americká auta se třpytí, když se hrdelně rachotí po klikaté cestě a plní slaný vzduch vůní těžkých výfuků výfukových plynů, když zimní vlny prudce narážejí na bariéru, jako by se snažily uniknout oceán.
V únoru jsem strávil pět dní v Havaně, okouzlený místem, které se cítí jak pozastavené v padesátých letech, tak i propasti historických změn. Prezident Obama nedávno odcestoval do země a označil první návštěvu zasedajícího amerického prezidenta za 88 let. Slíbil, že zruší americké ochromující obchodní embargo, což je krok, který rychle uvede Kubu do 21. století. (Očekává se, že v roce 2016 navštíví více než 3 miliony Američanů, vzhledem k tomu, že Havana je obrovská má zhruba 2,2 milionu obyvatel.)
Diana Bruk
Když jsem navštívil, připadalo mi, jako by země byla ztělesněna jindy, jedna bez monolitických reklam, bludných nočních klubů a všudypřítomných řetězců - ale také bez mnoha vymožeností. Americké kreditní a debetní karty na ostrově stále nefungují. Ve většině kubánských domácností je internet nezákonný. WiFi hotspoty tečkují město, ale obvykle vyžadují internetovou kartu, která stojí 2 $ za hodinu, což je knížecí částka v zemi, kde je průměrný plat 20 $ měsíčně.
20. března vláda USA udělené povolenído Starwood Hotels a Marriott International, aby působily na Kubě, ale jiné řetězce budou mít potíže proniknout na trh, dokud nebude embargo oficiálně zrušeno. V Havaně je skupina luxusních hotelů, stejně jako slavné Hotel Nacional de Cuba. Průměrná cena za pokoj v jednom z těchto hotelů je 200 USD a je pravděpodobné, že se cena vyšplhá, protože se do Havany dostane více turistů.
Úplné zveřejnění: Šel jsem na Kubu v rámci tiskové cesty pro Airbnb, která začala působit v zemi v dubnu a rostla rekordní rychlostí, částečně proto, že casa partulares (soukromé domy) k dispozici k pronájmu jsou již dlouho součástí kultury. Na Kubě je nyní více než 4 000 seznamů Airbnb, z nichž více než 50% je v Havaně a stále se rozšiřují.
Diana Bruk
Za pouhých 35 dolarů za noc jsem zůstal v asoukromý pokoj s hostitelskou rodinou v ohromující budově ve 30. letech 20. století ve stylu art deco v centrální Havaně. Uvnitř byly všechny místnosti plné zavřených dveří od podlahy ke stropu, které byly během dne vždy otevřené a dávaly pocit života na čerstvém vzduchu. Slunce vykoupalo byt ranním světlem a jemný kubánský vánek jemně tlačil dřevěná houpací křesla sem a tam.
Obývací pokoj se skládal z palatiálních stropů, dlážděných podlah, mramorových sloupů a lustrů z matného skla. Výzdoba byla mezitím mishmashem věcí zděděných od zesnulých příbuzných: šálků babičky s jemné květinové vzory, porcelánové sochy lemované zlatem a vycpaná opice objímající obří umělé růže.
V koupelně v mém pokoji byly v podstatě bunkry otevřené akordeonovými dveřmi, zatímco dveře do mé ložnice okouzlující zamykací systém - fungovalo to, když se s ním trochu pohráváte, ale nikdo z nás si nebyl jistý, jak nebo proč.
Každé ráno bych vypil na balkón šálek silné černé kubánské kávy, zatímco jsem sledoval, jak se v budovách naproti ulice: rodina shromážděná kolem starého televizního přijímače, žena oprava pleteného tyrkysového šálu, muž oddělující kávová zrna v kuchyni stůl.
Nevýhodou této otevřenosti je samozřejmě to, že jste slyšeli všechno uvnitř budovy, zejména v noci: starý muž úzkostlivě šoural nahoře a matka sušela nádobí dole. Ležel jsem vzhůru a představoval si životy těchto lidí a nakonec nakonec podlehl spánku.
Kuba má dlouhou historii pohostinnosti a ukazuje to. I když jsem Mildredovi, hostiteli, řekla, že nejím snídani, plnila mě každé ráno vejci, klobásou, chlebem, ovocem, smoothies a kubánskou kávou. Jako ostražitá matka slepice upřeně hleděla z balkonu, když mě přišel vyzvednout kamarád, a odmítl ho nechat dovnitř domu, dokud jsem se nedokončil. Často se cítilo, že za vaši pohodu jsou zodpovědní všichni, že každý byl nějakým způsobem rodina.
Diana Bruk
S tímto pocitem důvěrnosti ale přichází nedostatek osobního prostoru. Není neobvyklé, že vás muž chytí za předloktí, aby vás při průchodu upoutal. Cítil jsem se naprosto bezpečný, když jsem procházel ulicemi sám, ale bylo to jako procházet se po věčné konstrukční zóně. Muži se vás neustále ptají, odkud jste.
Pro turisty je Kuba velmi levná. Při průměrném baru stojí koktejl pouze 2 $ a na turistickém místě, jako je proslulá Hemingwayova proslulá díra El Floridita, stoupá až na 6 $. Skutečností však je, že Kuba je stále velmi chudá země.
Pro obyčejné lidi je stále těžké přijít na jídlo. Požádal jsem svého kubánského přítele Orly, aby mě vzal do supermarketu. "To je supermercado"řekl a ukázal na osamělého prodejce ovoce, který prodával ananas a kokosové ořechy na prašné uličce."
Jednoho rána jsme míjeli hordu lidí, kteří ukládali obchod na obyčejnou ulici. "Je to horký noční klub nebo tak něco?" Zeptal jsem se vtipně. „Ne,“ odpověděla Orly. "To je linka na vejce."
Zatímco některé položky, jako je zubní pasta a šampon, lze poměrně snadno získat, jiné jako toaletní papír jsou výzvou. Není snadné najít obchod, který jej prodává, a když tak učiníte, není zaručeno, že další den tam bude více.
Kubánci však převažují, protože nalezení cesty kolem jakékoli překážky je národní sport, který pramení z jedinečné historie země. Když se Sovětský svaz v roce 1991 zhroutil, ztratila Kuba svého největšího vývozce obchodu. Následující roky jsou to, co Kubánci eufemisticky nazývají „Zvláštní období“. Zboží bylo zvláště omezené a výpadky proudu se staly běžnou součástí každodenního života.
Diana Bruk
Zatímco Kubánci dnes milují svou zemi tak, jak jsou, jsou také optimističtí a nadšení změnami, které přinese obnovení diplomatických vztahů s USA. Není to tak moc kvůli ekonomickému posílení, že partnerství určitě podnítí, ale něco, co je mnohem blíže kubánským srdcím: rodina.
Zmírnění omezení cestování znamená, že Kubánci nyní mohou navštívit své příbuzné v USA bez zvláštního povolení a přivítat je zpět ve své domovské zemi poprvé za 60 let.
"Komunismus, kapitalismus, to je celá politika, to je celá vláda," řekl místní muž jménem Luis a ukázal prstem k obloze. "Ale rodina, to je skutečné."
Když sleduji lidi, jak se v sobotu odpoledne sluní v Havaně, obávám se, že zrušení embarga změní Kubu v kýčovitou turistickou past. I když vím, že to bude obrovským přínosem pro každodenní Kubánce, sobecky chci, aby zůstal stejný, aby si zachoval čistotu jako místo, kde lidé mohou jen dýchat ve slaném vzduchu a kouřit doutníky a popíjet rum pryč ze spár komercialismus.
„Někteří lidé říkají, že se Havana změní v Las Vegas,“ řekl Luis, když jsem se ho zeptal, jestli se bojí. "Ale zapomněli, že před rokem 1959 to byl Las Vegas - a my jsme byli stále kubánští."
Getty Images
Turistika je stále nezákonná. Americká vláda má12 schválených kategorií pro americké občany cestující na Kubu, včetně rodinných návštěv, žurnalistiky, humanitární práce, náboženského vyznání činnosti a cestování mezi lidmi, z nichž druhá je v podstatě pro turistiku v podstatě slabě zastřeným pojmem, protože vše, co vyžadujeje řada aktivit „, které povedou k smysluplné interakci mezi cestovatelem a jednotlivci na Kubě“.
Naplánovat. Až donedávna, pokud jste chtěli cestovat „mezi lidmi“, musíte projít organizací specializující se na cestování, například Cuba Educational Travel, které nabízí výlety za paušální poplatek 3 500 $, ale o vše se postarejte vy. Od 15. března můžete jít samostatně, pokud máte na plný úvazek itinerář aktivit, když jste tam a ne jen usrkáváte mojito na pláži.
Americké společnosti stále nemohou ukládat peníze na kubánské účty, ale hostitelé Airbnb to navigují pomocí příbuzných, kteří žijí v zahraničí a spravují pro ně výpis. Děti zavolají svým rodičům na domácí telefon, aby jim sdělili, kdy přijíždějí návštěvníci. Airbnb pošle peníze na účty rodinných příslušníků a poté je pošlou na Kubu. Jinak Airbnb pošle zprostředkovatele, aby fyzicky doručil hotovost hostitelům.
Cesta tam vyžaduje vízum. Stojí to mezi 50 - 100 $, ale nemusíte zasílat cestovní pas konzulátu. Při odbavení vašeho letu vám pouze podají vízum.
Jediným způsobem, jak dorazit, jsou charterová letadla. V prosinci bylo oznámeno, že se obnoví komerční lety mezi USA a Kubou. Letecké společnosti mohou tyto trasy létat již na podzim. Ale prozatím je cestování na Kubu stále možné pouze prostřednictvím charterových letadel.Přímé lety do Havany operují z Miami, Los Angeles, Tampy a New Yorku. Standardní jízdné za zpáteční cestu se pohybuje od 450 do 1 000 $ a při odjezdu musíte zaplatit daň z odjezdu ve výši 25 $.
Oprava: Předchozí verze tohoto článku uvedla, že Obama pobýval v hotelu Nacional de Cuba během své březnové návštěvy. Rodina Obamy skutečně pobývala v americkém velvyslanectví.